Статьи
Замена комплекта ГРМ

Зачем, когда и почему нужно менять цепь ГРМ на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI (Skoda, Seat, VW, Audi)

Здравствуйте братья и сестры!

СТРАХИ, МИФЫ, ДОМЫСЛЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ…

Перескочила цепь?! Не верю!

Есть две народные забавы всех владельцев машин с моторами ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI:

  • Первая - бесконечные смотрины в смотровое окошко на натяжитель, с подсчетом вышедших канавок (рисок). Все форумы завалены этими фотографиями.
  • Вторая - проверка растяжения цепи в 93 группе через компьютер.

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть особенность. На моторах Ген 3 до 2016 года стоит опора распредвалов с узкой опорной шейкой, износ концевиков распредвалов с ней больше, к пробегу 150000 уже идет падение давления масла за счет износа концевиков валов.

на опоре нового образца опорная шейка опоры шире, поэтому на Ген 3 моторах с заменой цепи не надо затягивать и ждать 6 рисок на натяжителе цепи. Я бы эту опору старого образца менял бы сразу на новом моторе, на опору нового образца. Об этом читаем ТУТ

Итак, первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают. Как считать риски натяжителя нового образца описано в ЭТОЙ статье.

Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.

Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:

Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: "Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь." К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

Смею вас ответственно заверить, что на исправных моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI к моменту необходимости замены цепи ничего не стучит, не трещит, не дребезжит.

Да, у некоторых других моторов VAG существуют проблемы посторонних звуков связанные с приводом ГРМ. Как пример ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.3) цепь менять еще совсем рано, а мотор уже на малых пробегах начинает издавать различные звуки. Тут, как я писал ранее, тема которая заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Там и механические клапана фазорегулятора могут издавать звуки и опора распредвалов старого образца не дает должного давления масла в систему.

Так, хватит отвлечений, вернемся к нашим забавам. У натяжителя старого образца просто в какой то момент (обычно при запуске) «отказывают тормоза», шток утапливается внутрь, цепь теряет натяжение иии…, И вот только тогда вы услышите стуки и прочие звуки, а в худшем случае:

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.

Проблемный натяжитель мог преподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Зачем не знаю, но многие спрашивают об общем кол-ве зубов. Считайте.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Бумажная наклейка

Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образца. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю - перескока цепи с натяжителем нового образца не будет. Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мои друзья Валли с рыбой Пилой накопили солидный опыт по заменам цепей ГРМ и могут ответственно подтвердить!


Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если перескок, как мы выяснили, нам не грозит. А вот в чем. Очень важный момент, почему не стоит ездить дальше, если натяжитель цепи уже вышел на 6 рисок. После выхода натяжителя более 6 рисок начинается более интенсивный износ звезд распредвалов и коленвала.

Что в дальнейшем приводит к более быстрому растяжению вновь установленной цепи. А как известно на моторах TSI заменить звезды распредвалов отдельно не возможно, они являются единым целым с распредвалами.
А еще это связано с работой фазорегулятора.

Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для регулировки момента перекрытия впускных и выпускных клапанов двигателя на средних и особенно высоких высоких оборотах. Подробнее об этом можно почитать ТУТ.и ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.

Наружная (зубчатая) часть фазорегулятора, где установлена цепь, не подвижна. Внутренняя, где находятся лопатки, жестко соединена с распредвалом и подвижна в обоих направлениях. Масло поступает в левую камеру фазовращателя, происходит диаметральное смещение центральной части с распредвалом. Тем самым достигается регулировка момента перекрытия клапанов. Что в свою очередь влияет на смесеобразование и «пластику» работы мотора в разных режимах, особенно высоких. Давлением масла лопатки крыльчатки и распредвал поворачиваются в направлении максимального запаздывания перекрытия клапанов. Смещение лопаток влево возвращает распредвал в положение минимального запаздывания клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.
В процессе эксплуатации цепь растягивается и не подвижная (зубчатая) часть фазовращателя смещается вправо.

Смещение приводит к небольшому изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования при продувке цилиндров. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации, ну да, это верное мнение. Но для появления детонации нужно собрать не один фактор воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР. Расход масла эффективно лечится раскоксовкой .

Ну и раз мы открыли на фото внутренности фазорегулятора, при замене цепи можно заменить ПЛАСТИНЫ фазорегулятора. Я это делаю с подбором толщины пластин в зависимости от пробега и износа.

Мой друг ВАЛЛИ со мной согласен

Что касается замены второй цепи балансирных валов. Обычно ее меняют на второй замене цепи ГРМ. А это пробег 200000 +, в среднем балансирная цепь ходит до 300000 км. Растяжение цепи определяется по выходу штока ее натяжителя. Если шток вышел на 10 мм., цепь можно не менять. Если выход штока более 10 мм., цепь подлежит замене.

11 мм., цепь нужно менять.

Выход штока натяжителя после замены балансирной цепи.

Дополнительно по замене цепи ГРМ можно ПОЧИТАТЬ у Юрия spb360
СПИСОК запчастей для замены

Все описанные выше применимо к автомобилям ŠKODA, VW, SEAT, AUDI с моторами 1.8-2.0 TSI, TFSI, с поперечной и продольной установкой двигателя в моторном отсеке.

Подмечено, что частенько вновь замененная оригинальная цепь ходит меньше заводской, связано это с износом звезд привода ГРМ, а связан износ с тем, что некоторые катаю больше положенных 6 рисок на натяжителе цепи, вот как раз после 6 рисок и начинается износ звезд распредвалов.

Поэтому цепь тянется чуть быстрее, поэтому лучше осуществить визуальный осмотр цепи после замены через смотровое окно, скажем так, на прошествии примерно 80000 км., конечно если у вас установлена действительно оригинальная цепь.

Про опоры распредвалов моторов EA888 третьей генерации, что ОЧЕНЬ ВАЖНО я писал ТУТ, про опоры распредвалов моторов Ген2 ТУТ

Ну и конечно основная моя боль, это те самые поддельные запчасти. Мне постоянно присылают фото с вопросом о оригинальности цепей и натяжителя ГРМ. Некоторые подделки видно не вооруженным взглядом. Но сейчас производители запчастей "исправились" и делают запчасти которые отличить от оригинала очень тяжело. Я определяю уже по микропризнакам, оценить по фото уже не всегда возможно. Порой люди не кроят и покупают оригинал не по низкой цене, но это тоже не гарантирует оригинальность. Кто то хочет заменить у нас цепь со своими запчастями, я не против, только прошу привозить запчасти заранее на экспертизу. И скажу вам так, в 80% случаев привозят подделку. Делая раскоксовки я всем смотрю риски натяжителя цепи и немало случаев когда "оригинал" растягивается за 30000 км., а то и раньше до 6 рисок на натяжителе, и таких случаев много . Вот вам конкретный пример, цепь после замены прошла 13000 км., и натяжитель цепи уже полностью вышел наружу. Плюс все уже запотело маслом, что то сделано не так…, не так.

Еще случай, пробег на цепи 25000 км и уже вышло 6 рисок

Крышку отрывали снизу, деформировали, плюс кривой герметик и она уже течет.

Еще крайне не приятный случай с подделкой всех запчастей.

Мне неоднократно клиенты привозили полные комплекты ГРМ со всеми цепями, натяжителем, всеми планками и нижней крышкой ГРМ купленные недорого с Авито, ставить я их не стал, т.к., оригинала там нет по всем позициям.

Я не знаю что и советовать, наверное причина кроется в …, а дальше сами решайте в чем. Мои взгляды уже давно перешли в плоскость человека живущего в современном мире.

Про опоры распредвалов моторов EA888 третьей генерации я писал ТУТ, про опоры распредвалов моторов Ген2 ТУТ

Важное замечание. Если вы приезжаете к нам на повторную замену цепи и делали первую замену не у нас, мы не несем ответственности за косяки предыдущих "менял", где могут быть сорваны резьбы болтов в блоке и прочие косяки сборки, я с этим сталкиваюсь не в первый раз. Болты зачастую тянут слишком сильно без использования динамометрических ключей, опору распредвалов набивают молотком, оставляя на ней глубокие задиры . Обо всех косяках мы информируем клиента, чтобы не было потом разговоров, что до вас все работало.

И традиционно:

Источник: DRIVE2

Автор: mastera71